当我看到Costume National的简介时，我的眼睛被“包袋”部分所吸引。

若非要让2015米兰春夏时装周以嬉皮风格收尾，那一定是以Costume National系列这样新颖的方式。仿廘皮看起来柔软得像丝绸一般，短上衣以蕾丝或接缝打孔处理的宽腰封收紧。流苏包漂亮却不令人眼花缭乱。秀场上充满了深紫色，浅灰蓝以及深巧克力棕。

Capasa说他灵感来源于Stonehenge自由音乐节的青年文化（该音乐节延续了10年直到1984年才停止）。

COSTUME NATIONAL的新系列算得上成功，但它们依旧属于70年代嬉皮阵营。

不管DSquared2秀场传递了怎样的理念，只要看看那些60年代标志性弧形灯装饰物和色彩鲜艳的大廓形服装，听听Disclosure的“When a Fire Starts to Burn”，你就不难想象Dean Caten和Dan Caten这对双胞胎设计师的思想驰骋得有多远。

两位设计师似乎非常钟情晚装—— 配了简约白T恤，宽松奇特的裙装似乎专为聚会而生。秀场上如同上演着时事讽刺剧，比如将褶皱花纹长裤套穿在蓬松裙装下，搭配一条休闲西裤也算是打破幻影回归现实了。

作为兼具艺术运动及派对于一体的新系列，倘若没有现场音乐的助阵，是不能算完美的。

在声嘶力竭叫喊“芭比，芭比，我们一起去参加派对吧”的现场音乐中，夸张金发的模特们或身着丰盈充气的上装，或手提粉红拉杆箱闪亮登场，有的甚至还穿上了轮滑鞋。

“芭比娃娃总能令人开心愉悦—— 我就是要把这份喜悦与乐趣带进时装中，” Jeremy Scott在后台解释说。

这是Jeremy Scott入主Moschino后的第二秀。秀场上的年轻观众们对镀金色皮质超短裙、银色紧身裤、飘忽的白纱以及印制了比基尼上下装贴布装饰套装的每一次欢呼雀跃，都证明这位美籍设计师已使这个意大利品牌的地位更上新高。

Jeremy Scott在时尚方面有着独一无二的幽默感。抛开假发和怪诞配饰，本季芭比系列仍有不少剪裁既活泼又得体的服装，它们正是Moschino一直以来的主打产品。直到秀场上走出蓬蓬裙，整个系列才显得不那么滑稽可笑了。

然而有一件事Scott必须认清。当年Franco Moschino在时尚中用到的反核武器标志，强烈反映了当时其坚信的世界观。但21世纪对此则有因有果—— Jeremy Scott可以把道德时尚带入Moschino品牌。

Prada秀场，华丽的金色地毯不远处，绵延起伏的沙丘那传出了阵阵海浪声。Miuccia Prada以其对古老美丽的诠释来对抗现代对简约的需求。

这一边，一件热情如火的浮花织锦仿佛源自古雅典，除却以线穿缝的叶脉状，它们的美及手工艺几乎完好无损。

另一边，理智与情感的对抗又催生了严谨的大衣及裙装，明线缝制出了它们朴素的外形。使其看上去就像是贫穷艺术的时尚版本，与此同时，浮花织锦也暗示了伟大的19世纪。

Prada秀一如既往-完全体现了Miuccia的精髓-看起来什么都不是。

Prada在后台说，“这些迷人的作品出自手工艺者，他们的工作可媲美制作枝形吊灯的繁复，她亦介绍了如何请这些最好的意大利工匠们复出并且重新诠释古织锦。

Prada平衡对立美感的努力正是其近二十年不断持续的挑战之一。当她出乎意料的走出谢幕时，观众如雷的喝彩和掌声，也正说明了大家有多尊敬她及她在时尚领域的魄力。

此季系列不同之处在于其历史魅力。不是丑陋美学，也不再是对逝去岁月的缅怀。不再是男女权的冲突，所有的服装均十分女性化，整场没有裤装，仅是用浮花织锦短裙来搭配简约无袖毛衣。

加利福尼亚的Coachella音乐节一向都吸引着大批好莱坞名人，而英格兰的Glastonbury音乐节亦不再强调嬉皮文化，如今70年代嬉皮风的复兴可谓演变成了“奢华嬉皮”。

Just Cavalli本季系列带有非常时髦的波西米亚风。鉴于蓬蓬雪纺及波浪裙在本次的米兰春夏时装周上再次回归，Roberto Cavalli新系列轻薄且有着及腰开衩的长裙，印花，乃至花饰都以此为目标。

这场秀也证明七十年代嬉皮风应该如何卷土重归：用鲜艳的颜色取代以往的芥末黄以及泥土棕。通过剪裁得体的夏日长裤套装或带有英格兰刺绣的白色裙装，Just Cavalli奏响了21世纪的波西米亚风之曲。

嘉宾到场，首先印入眼帘的是Fendi在罗马新的总部地址，这是一栋有着竞技场式拱窗，象征墨索里尼时期的大楼。其后是活力十足的配饰，比如由其配饰艺术总监Silvia Venturini创作的，镶嵌了珠宝的Tres baguette包，以及瞬间售罄的小巧可爱的毛皮挂件“Karlito”。之后超模Cara Delevingne身着可爱的短款兰花印花裙，拎着挂有“Karlito”挂饰的“Tres baguette”包拉开了Fendi秀的帷幕。

毫无疑问，兰花成为了Fendi的新标识，连Lagerfeld本人都戴了一件镶嵌了珠宝的兰花领结。同样的创意亦被运用于手包装饰以及模特发型。回想上一季的诗意设计，设计师Karl Lagerfeld将鲜花隐藏在Fendi皮草里，我就知晓这个以鲜花作为创意的品牌此季所要继续的逻辑。然而，2015春夏新系列并谈不上浪漫——除非你认为淡蓝和粉红的长雪纺裙勉强也算浪漫元素的话。

系列中的大多数作品都很强劲：短裙上的直线条交织成几何型装饰，紧身上衣的裁剪则形如洗车处的条状窗帘。鞋履上也有类似的条型，但更纤细。

Lagerfeld的几何美学也运用到了牛仔，他在一条马裤型的牛仔裤上上绘上了怪诞的指南针。

我猜Karl一定是为Fenndi新总部和罗马的方形斗兽场（Palazzo della Civiltà Italiana）所感染，因为此前Fendi项目介绍中，他将其拍摄的无比生动。

鉴于该挂件的超高人气，Saks 第五大道精品百货店新任董事长Marigay McKee，急于从Pietro Beccari手中夺得其首批售卖权。而作为Fendi主席兼CEO的Pietro Beccari也为品牌更富活力做出了不少相应举措。

我问Pietro是否会将兰花作为品牌的一部分，他回答说：“至少接下来的两季还会如此，但你也了解Karl……”

英国伦敦国家美术馆最近举办了一个名为“制造色彩”的展览，追朔艺术领域颜色的起源，我很痴迷探究艺术家从远方采出天青石，将其中的蓝色颜料提炼出来是多么昂贵。

而此次米兰时装周上Emporio Armani秀场的蓝色调，又让我想起这颜色的迷人，它看起来让人联想起许多自然界美好之物;天空、大海、蓝色的山脉、蓝宝石、海蓝宝石以及青金石。

Emporio2015春夏秀对蓝色的重新塑造则是蓝色和白色艺术性的结合。服装带着新鲜的海风咸味扑面而来：这里有短夹克和蓝白横条的斜裁长裤。

Giorgio Armani同样考虑到了服装质地，从开秀时的褪色棉布裙到热情闪耀的闪亮手镯，再到裙下露出的半透明PVC衬裙可见一斑。

称其为蓝色狂想曲还是些许有些勉强，但也给这个本质上是运动休闲的系列增添了不少特异的美感。当Giorgio Armani鞠躬谢幕时，全场的焦点，都集中在了其迷人的蓝眼睛上。

芥末黄是秀场的主色调，钟形女帽勾勒出脸型轮廓，花朵图案由上及下直至及膝靴。

MaxMara重访70年代-却颠覆了其本来的风格-像Gucci一样，其米兰秀以更精致的方式将嬉皮风改头换面。

作为一个英国人，我觉得它像是全新的彼芭。但用MaxMara核心的精良裁剪大衣和长及小腿肚的半裙，重新定义嬉皮年代则相当成功。服装面料的轻盈飘逸，也使它们看起来非常清新。